Как сделать ленточный или столбчатый фундамент под баню

Фундамент для бани

Любой владелец загородного участка, дачи и частного дома в целом мечтает о собственной бане. Она является не только средством поддержания гигиены, но и местом для релаксации, восстановления здоровья и пополнения сил. Любое строительство начинается с возведения основания под здание. Фундамент для бани прост в исполнении и обходится дешевле, чем для массивных сооружений. Однако подходить к его созданию нужно со знанием дела. От этого будет зависеть комфорт и уют будущего сооружения. Сделать его не сложно, нужно только пошагово и правильно следовать инструкциям по строительству подобного рода сооружений. В статье дается подробное руководство по возведению нескольких типов фундамента под бани.

С чего следует начинать работы

Все работы по строительству всегда нужно начинать с составления подробной планировки сооружения. Это нужно взять за основное правило. Она поможет сориентироваться по ходу работ и даст приблизительно представление о том, что мы хотим получить в качестве результата.

Итак, первым делом оформляем общее очертание периметра здания. Далее делаем разметку под предбанное помещение, парилку и основное помещение для мытья. Чаще всего парилку и место для мытья объединяют в целях экономии полезной площади. Такой план дает уже точное представление, как будет располагаться фундамент. Для дальнейших расчетов необходим чертеж и спецификация материала, из которого возводится будущая банная постройка. На ее основе, с учетом высоты стен, легко рассчитать тип требуемого фундамента. На сегодняшний день бани строятся не только бревен. Для этих целей прекрасно подходит брус, пеноблок, газоблок, каркасный вид стен, керамзитоблок, кирпич и даже шлакоблок. Каркасные и кирпичные стены потребуется дополнительно утеплить.

В настоящей статье расчеты даются для традиционной бани из бревенчатого сруба. Другие материалы используют реже. В традиционном понимании у нас представляется именно такой вид бани. Расчеты аналогичны для брусовых строений.

Чертеж

Следующим этапом следует подготовить под строительство площадку. Если на местности присутствует крупная растительность в виде деревьев и кустарников, то их следует вырубить, пни выкорчевать, корни вырубить. Крупные и средние камни с территории постройки нужно убрать, траву скосить. Верхний слой замели – дерн – снять лопатой и отложить подальше от места строки, чтобы не мешался. Он может пригодиться в дальнейшем на огороде, так как это плодородная почва.

Теперь требуется выполнить разметку под рытье траншеи для заливки основы. Для этих целей часто используют обычные деревянные колышки или прутки обычной арматуры, которые выставляются по углам и на места стыков фундаментов. На этом этапе очень важно сохранить прямой угол линий и диагональ на углах. В качестве нулевого уровня служит любая веревка. Ее натягивают на колышки и выверяют горизонталь с помощью обычного строительного уровня. Прямоту углов выверяют угольником или простой проверкой диагоналей прямоугольника. Диагонали должны быть равны друг другу.

Важно! Ширина стен фундамента делается на десять сантиметров больше ширины стен будущего строения.

Выбор типа основания под баню

БаняДля того чтобы подобрать правильный вид основания и правильно выставить фундамент под баню своими руками, нужно учитывать несколько факторов:

  1. Глубина, на которой находятся пласты воды.
  2. Тип почвенного покрытия на строительном участке.
  3. Глубина, на которую промерзает земля зимой.
  4. Материал и его общий вес.
  5. Площадь будущего строения.

Поэтапно анализируя каждый пункт списка, можно с легкостью рассчитать, какое основание необходимо закладывать. Обычно для этих целей используется ленточный тип с армированием и небольшим заглублением. Он позволяет практично построить баню с большими нагрузками, даже с установкой мансарды на чердаке. Тем не менее, это не единственный вариант фундамента.

Существуют еще следующие типы:

  • монолитный. Это одновременно дорогой и надежный фундамент. Подходит для всех видов почв. Является своего рода универсальным вариантом. В качестве основания выступает монолитная плита из армированного бетона. Она устойчива к перепадам высот и «игре» грунта;
  • свайный. В качестве опор используется винтовые трубы или столбы с ростверками. Винтовой вариант используется на местности с большими высотными перепадами грунта. Ростверковый тип подходит для неустойчивого грунта, например, болотистой местности или мест, на которых имеется осыпание или сдвиги;
  • столбчатый. Такой тип используется на устойчивых грунтах, не склонных к перепадам и «игре».

Брусья

Важно! Выбирать тип основания под постройку нужно с учетом вышеперечисленных факторов. Неверные расчеты могут привести к ухудшению несущих способностей конструкции или даже к ее полному разрушению.

Обычно в строительстве используются все виды фундаментов, но чаще всего применяется ленточный тип. Далее дается пошаговая инструкция по обустройству каждого типа фундамента своими руками.

Виды столбчатых фундаментов

Самый простой вид основания, который только можно делать. Технология создания такого основания самая простая из всех существующих. Он не требует больших затрат, прост для строительства.

Он годится для не тяжелых строений, выполненных из относительно легких материалов, например, бревна, бруса или щитовых панелей, вспененных и газовых блоков.

КирпичСуществует несколько вариантов устройства столбиков:

  • в виде столбиков из кирпичной кладки;
  • в виде фундаментных оснований из бетона, который по инструкции необходимо заливать специально подготовленные опалубки. От ленточного типа фундамента для бани его отличает точечное расположение на площади;
  • в виде труб из асбестоцемента;
  • в виде точечного расположения винтовых труб;
  • в виде готовых бетонных блоков;
  • в виде деревянной основы из брусьев или бревен.

Важно! Вне зависимости от используемого материала, ему нужна хорошая гидроизоляция. Для этого используются листы рубероида или обычную мастику. Это предотвратит его дальнейшее разрушение под воздействием влаги.

Устройство столбчатого фундамента из асбестоцементных или металлических труб

По прочности и долговечности часто в качестве опор под строение используют асбестовые или металлические трубы.

Вместо труб допускается использовать обычные покрышки от автомобилей. Технология выполнения работ аналогична с использованием труб.

 

Пошаговая инструкция как сделать фундамент для бани с помощью труб приводится ниже.

По технологии сначала нужно сделать разметку углов.

Для того чтобы углы прямоугольника были прямыми, можно воспользоваться специальными уголками или промерять диагонали. Равные длины диагоналей означают правильный размер прямоугольника.

В углах расставляют колышки или прутки из арматуры. К ним привязывают веревку или жгут. Он служит нулевым уровнем для остальных опор. Также колышками размечают точки, на которые будет приходиться большая нагрузка. А также места стыков перегородок.

На следующем этапе бурят отверстия в земля для установки труб. Трубы не должны заходить в грунтовые воды и быть выше промерзания земли. Обычно 50 сантиметровой глубины бывает достаточно. Диаметр ямы должен быть обязательно больше диаметра труб. Это облегчит их установку. На дно каждой ямы засыпается песок и щебень. Песчано-гравийную подушку смачивают, трамбуют и оставляют на некоторое время для частичного высыхания.

Трубы

Затем переходят к установке труб в подготовленные ямы. Предварительно трубы требуется обернуть рубероидом или обмазать битумной мастикой. Перед засыпкой ям нужно выровнять трубы по нулевому уровню. В качестве нулевой отметки служит натянутый на колышки шпагат. Для того чтобы в дальнейшем не образовались пустоты в яме, засыпаемую землю необходимо тщательно утрамбовать. Для простоты и качественного уплотнения делать это следует на каждом засыпаемой слое земли.

Перед тем как залить фундамент под баню в трубы их нужно слегка приподнять. Образованное пространство между трубой и подушкой позволит бетону зайти под трубы, когда он будет в них заливаться. Это придаст им большей устойчивости и прочности. Для приготовления бетона можно воспользоваться бетономешалкой, но при ее отсутствии сойдет обычная мульда. Обычно используют марку цемента М500. Он подходит для всех регионов и обладает хорошими характеристиками при любых условиях использования.

Заливать бетон в трубу следует ниже нулевой отметки до 30 сантиметров. В залитый бетон вставляют арматурные прутья. После доливают бетон до краев трубы. Крепчает бетон при таком способе около недели. Затем трубы нужно гидроизолировать и утеплить и приступать к следующему этапу работ.

Для легких конструкций прочность такого фундамента ничем не уступает обычному ленточному типу фундамента.

ДомДостоинствами такого вида фундаментов является:

  • простота;
  • дешевизна;
  • прочность.

Такой вид опор применяется также для строительства дачных домиков. При соблюдении технологии он способен прослужить долгие годы.

Устройство фундамента ленточного типа

Ленточный тип фундамента под баню подходит также для гаражей, небольших террас. Для того чтобы сделать правильно такой фундамент для бани своими руками нужно выяснить тип грунта на своем участке. Для стабильных грунтов с нормальной рассыпчатостью заглублять его можно всего на 30 сантиметров. Для нестабильных грунтов с повышенной рассыпчатостью глубину придется увеличить до одного метра. К таким относятся черноземные, песчаные и торфяные типы грунта. Для тяжелых конструкций даже ниже промерзания грунтов. По регионам средняя отметка составляет 1,7 метра.

С учетом тяжести будущей постройки требуется определиться с шириной стенок фундамента. Чем она тяжелее, тем шире они должны быть. Для легких конструкций достаточно 250 миллиметров. Обычно бревна такого диаметра выкладывают в качестве несущих опор. И не следует забывать об увеличении ширины на 5 сантиметров с каждой стороны стены.

На подготовленном участке находят самую низкую точку. От нее ведутся все дальнейшие замеры. Необходимо сделать на несколько градусов уклон в любой удобную сторону, чтобы вода не повреждала банный стройматериал и стекала наружу на грунт.

Размечать необходимые контуры запланированного фундамента начинают обычно с внутренних граней. Для этого выставляются два деревянных колышка или металлических арматурных прутка, между ними натягивается жгут. Далее выставляются следующие два колышка с соблюдением перпендикулярности сторон. Углы проверяют либо уголком, либо жгутом.

Бетон

После установки внутреннего контура переходят к внешнему контуру. Аналогичным образом выставляют колышки, параллельно периметру полученного прямоугольника натягивается жгут. Полученная толщина стенок фундамента должна превышать на 10 сантиметров толщину стен. Последними делаются метки для внутренней части перегородок. Желательно одновременно продумать место под устройство фундамента для установки печи.

Для него есть несколько своих требований:

  • он не должен соприкасаться с внешним фундаментом. Для этого достаточно сдвинуть его на 15 сантиметров вглубь постройки;
  • он должен быть более основательным, поскольку средний вес каменных печей составляет 600 килограмм;
  • заглублять его следует ниже уровня основного фундамента, поскольку он имеет меньшую площадь и по этой причине испытывает большие нагрузки.

ЩебеньПосле выставления разметок можно переходить к земляным работам – рытью траншеи. Глубина ее зависит от локальных условий с дополнительными 20 сантиметрами для песчано-гравийной подушки. Как только траншея будет готова, на ее дно засыпают песок, трамбуют. Следующим слоем засыпают гравий. Снова тщательно трамбуют. Поливают водой и еще раз трамбуют. Смоченную подушку оставляют на сутки, чтобы она полностью подсохла.

Подушка является важным элементом всей конструкции, поэтому экономить на ней не следует. Лучше делать ее всегда основательной. Она – залог крепости бетонного фундамента.

Далее переходят к подготовке опалубки. В целях экономии допускается ее изготовление из ненужных досок, пригодных для черновой обрешетки кровли. Подходит вариант с фанерой с обработкой от влаги. Щиты забивают рядом с траншеей. Для того чтобы в процессе затвердевания бетона периметр не повело, выставляют деревянные распорки внутри и снаружи периметра. Забивать гвозди лучше всего шляпками наружу, это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

С целью предотвращения протекания цементного молочка, изнутри траншею покрывают листом рубероида или полимерной пленки. Крепят его с помощью гвоздей или скоб мебельного пистолета. Предпочтительно использовать полимерную пленку. Она гарантировано защитит бетон от протекания и доски от намокания.

Следующим шагом в обустройстве бетона идет создание армирующей клетки. Она придает прочность залитому бетону и не позволяет ему разрушиться на протяжении долгих лет. Поскольку со временем он теряет свою эластичность и способность противостоять разным природным факторам. Армирующую сетку собирают по определенным правилам.

РисунокУстанавливают ее уже после возведения и закрепления опалубки. Начинают с выставления анкеров. Для этого в днище траншеи вбивают прутки арматуры. Допускается использование анкерных закладушек из металла. Расстояние анкерных прутков от собранных опалубочных щитков делают не менее 5 сантиметров, от нулевой точки фундамента на 5 сантиметров ниже. Далее проволокой привязывают горизонтальные пруты арматуры. С целью следования технологическим основам и обеспечения правильной работы арматуры расстояние горизонтальны прутов от верхней точки и днища не меньше 5 сантиметров, но не более 10 сантиметров. Верхний ряд арматурной клетки заглубляют в раствор на 8 сантиметров.

Обычно применяют арматуру с сечением прута 12 миллиметров, которые проходили антикоррозионную обработку на заводе. Предпочтительно не использовать сварочное соединение, так как именно в местах сварных швов начинается первый процесс коррозии. Поэтому всегда используют проволоку для связки.

В конце нужно сделать специальное отверстие для вентиляции подпольного пространства и ухода излишков воды. Это позволит сохранить материал и уберечь бетон от растрескивания в дальнейшем. Для этого к сетке арматуры привязывают кусок полимерной трубы. Его обрезают по размерам и закрывают концы, чтобы в них не попадала смесь и грязь.

Далее приступают к подготовке бетона и устройству фундамента. Для умеренного типа климата подходит марка М400, в остальных случаях используется М500. При обустройстве фундамента в холода, в его состав обязательно добавляют специальные пластификаторы, утепляют его.

Рецептура бетона:

  • одна часть цемента;
  • три части речного песка;
  • пять частей гравия.

Допускается использовать песчано-гравийную смесь. В таком случае песок и гравий не потребуются. Для одной части цемента берут четыре части готовой смеси. В случае с гравием фракции берут разного размера. Такой щебень предварительно нужно перемешать очень хорошо. Затем засыпается три части песка. Все очень тщательно перемешивают.

Конечно, для таких работ удобно использовать бетономешалку. Однако при ее отсутствии, все смешивать придется руками в мульде. С целью облегчения собственного труда, перемешивать нужно частями, то есть после добавления одной части щебня добавить часть речного, тщательно просеянного песка и перемешать. Процесс повторяют до смешения всех песчано-гравийных частей. Таким образом они лучше перемешаются и работать будет легче. В конце добавляют одну часть цемента, а затем еще раз все тщательно перемешивают. В конце уже добавляют воду и разные пластификаторы. После тщательного перемешивания бетон готов к заливке.

Заливать его следует послойно. Каждый залитый слой бетона нужно трамбовать или арматурными прутами делать отверстия. Поскольку бетон воздушные пузыри внутри, которые требуется выгнать наружу. Они ухудшают качество бетонной смеси. Смесь заливается до краев опалубки. Через неделю он приобретет необходимую прочность, можно снимать опалубку и продолжать работу.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: