12 этапов постройки опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента своими руками

Закладка фундамента является очень важным моментом в постройке любого сооружения на участке. От него будет зависеть долговечность и выносливость конструкции. Опалубка фундамента, сделанная своими руками, позволит реализовать задуманное и сэкономить. Эта вспомогательная конструкция позволит возвести фундамент над землёй на нужной высоте. Бетонное основание делают на высоких зданиях перед установкой крыши.

Виды фундамента

Для обустройства своего участка владельцы строят различные конструкции и помещения. Чтобы сооружение прослужило долго и не подвергалось воздействию климатических условий, его устанавливают на фундамент. Он позволяет постройке быть устойчивой и не поддаваться естественному движению грунта.

Для каких строений ставят фундамент:

  • дом;
  • баня;
  • теплица;
  • сарай;
  • гараж;
  • забор;
  • беседка.

Опалубку используют не только для постройки крупногабаритных сооружений, но и для заливки бетонной дорожки, ограждения клумб, декоративных прудов и бассейнов.

Исходя из проекта постройки, выбирают необходимый вид фундамента. Они различаются внешним видом и сложностью заливки. Большинство фундаментов требуют тщательной подготовки места.

ОпалубкаКакие бывают фундаменты:

  1. Ленточный. Это самый распространённый вид. Его используют для строительства малоэтажного жилищного строительства, бань, гаражей и заборов.
  2. Столбчатый. Строят для деревянных и летних домов, пристроек, веранд. Отличный вариант для неровного участка со склоном и для слабых грунтов (торф, песок, глина, ил, влажные почвы).
  3. Монолит. Один из самых надёжных фундаментов. Он применяется для основания многоэтажного дома на лёгком грунте. Минусом бетонной подушки является отсутствие возможности постройки цокольного этажа или подвала.
  4. Гибриды. Нередко для лучшей устойчивости используют смешанные виды фундаментов. Например, свайный и ленточный. В этом случае ленточный фундамент несильно углубляют. Такой способ постройки характерен для холодных регионов с глубоким промерзанием почвы.

При выборе типа фундамента нужна помощь геологов. Они определят тип и слои почвы, а также наличие грунтовых вод, которые могут нанести ущерб будущей постройке.

Материалы и виды опалубки

Опалубку фундамента делают из разных материалов. Они отличаются по прочности, долговечности и цене. Стойкие к изменениям климатических условий материалы используют для строительства несъёмной опалубки. Дешёвые и доступные материалы применяют для съёмной конструкции, которую можно использовать повторно или в других целях.

Схема

Материалы для съёмной опалубки:

  • ДСП, ОСБ;
  • доска;
  • фанера;
  • деревоплита;
  • подручные материалы (используют для небольших проектов: двери, профлист, шифер и прочие).

Съёмная опалубка – наиболее дешёвый вариант возведения фундамента.

Не используйте для постройки опалубки тонкие и хрупкие стройматериалы с высокой гибкостью. Они могут подвести, и всю работу придётся проводить заново.

ОпалубкаС помощью съёмных палуб строитель имеет возможность очень сэкономить на материале. Для этого фундамент заливают частями. После застывания одной части опалубочные материалы используют для следующего этапа постройки. Такой процесс очень длительный, но позволяет избежать больших затрат. Такой способ иногда приводит к нарушению целостности конструкции, поэтому слиянию частей уделяют пристальное внимание.

Несъёмный вариант опалубки стали использовать не так давно. Несмотря на высокую стоимость, он обладает рядом дополнительных положительных свойств.

Материалы для несъёмной опалубки:

  • металл;
  • железобетон;
  • пенополистирол.

Для укрепления фундамента многоэтажных строений применяют именно этот способ. Материалы, служащие для формирования фундамента, выполняют и другие роли. Они продлевают срок службы бетона, усиливают шумо- и теплоизоляцию цокольного помещения. Такое основание позволяет зданию быть более сейсмоустойчивым, переживать многие катаклизмы или подвижности почвы.

Опалубка из досок для ленточного фундамента

Опалубка, изготовленная из досок, является самой популярной и доступной. Для её постройки используют доски второго сорта с толщиной 2,5 сантиметра и саморезы (или гвозди).

Для вертикального крепежа пользуются теми же досками, рейками или брусками. Для гидроизоляции бетона понадобится плёнка.

Строители часто спорят о том, что лучше – гвозди или саморезы.

  1. Характеристика крепежа палуб гвоздями: быстро, недорого, есть вероятность появления трещин, необходим загиб слишком длинных гвоздей, что усложняет демонтаж, для разборки требуется физическая сила.
  2. Крепёж саморезами: требуется шуруповёрт, стоимость выше, не повреждает древесину, надёжно скрепляет, саморезы и доски используют повторно.

Использование саморезов вместо гвоздей заметно упростит процесс демонтажа и позволит избежать критических повреждений досок.Чертеж

 

Рассмотрим поэтапную схему сборки опалубки:

  1. Подготовка. Делают разметку на участке и выкапывают траншею в местах, где будут проходить несущие стены постройки. Дно уплотняют песком и выравнивают.
  2. Расчёт материала. Основные показатели – длина периметра, высота над землёй и глубина заделки. Доски могут находиться только на надземной части или уходить под землю. Часто для подземной части используют только плёнку или несъёмные материалы (например, пенопласт).
  3. Изготовление палуб. Их производство должно быть тщательным. Просветы между досками не больше 3 мм. Из-за них на фундаменте образовываются неровности, а в случае неиспользования плёнки – утечка материала. Перед началом работ строители рассчитывают необходимую длину и количество палуб. Деревянные щиты делают от 1,5 до 3-х метров. Большими конструкциями трудно манипулировать. Оставляйте бруски в виде колышков, их вбивают в землю для лучшей устойчивости.
  4. Установка опалубки. Для ровной установки и контроля уровня цемента устанавливают бруски. Между ними натягивают верёвку, избегая прогибов. Поместите ряд палуб вдоль одной стороны траншеи, сцепляя брусками между собой и вбивая удлинённые рёбра в грунт. Далее идёт проверка по высоте и уровню. Для этого используют специальный инструмент – ватерпас, который, с помощью пузырьков воздуха в жидкости упрощает этот процесс. Выставьте щиты с другой стороны и выполните те же манипуляции. Для фиксации стенок опалубки используют горизонтальную стяжку. Она соединяет между собой стенки конструкции. Для этого применяют бруски, металлические пруты и прочее. Друг от друга сцепку располагают на расстоянии метра.
  5. Гидроизоляция. Если её не используют, то доски обрабатывают специальным составом, чтобы они не впитывали бетон. Для гидроизоляции используют плёнку, пергамин или другой прочный непромокаемый материал.
  6. Продухи. Они будут нужны для вентиляции подвального или подпольного помещения. Эти трубки имеют различную форму и диаметр. Вентиляцию устанавливают друг напротив друга. Такое расположение позволяет создать сильное движение воздуха и избежать сырости в подвале. Такие условия не будут пригодными для развития грибов и насекомых. Установка происходит как можно выше (минимум 15 см от земли), чтобы не подвергать помещение затоплению. Для вентиляции 50 квадратов потребуется около 10-12 отдушин с диаметром 12-13 см.
  7. Коммуникации. В соответствии с планами по установке коммуникаций, в опалубку монтируют трубы для нужных отверстий. Это могут быть канализационные, водоносные, газовые трубы, а также подземная часть электрической проводки.
  8. Арматура. Её используют для укрепления фундамента. Арматурную сетку устанавливают частями или монтируют перед постройкой опалубки. Она необходима для высокого фундамента и для тяжёлых многоэтажных построек. Арматурой можно скрепить стенки, что предотвратит выпячивание досок. После застывания пруты обрезаются.
  9. Подпорки. Для улучшения стойкости деревянной опалубки устанавливают подпорки. Они помогут доскам удерживать вес бетона. Подпорки крепят к вертикальным колышкам, расположенным на щитах. Если нет плотного сцепления с грунтом, то в него вбивают бруски и делают в них упор.
  10. Финишная проверка качества. Для этого с силой пробуют расшатать конструкцию, исправляют все недостатки и слабые места. После проверки опалубка готова к заливке бетоном.
  11. Заливка. При высоком фундаменте заливку делают в несколько этапов. При высоте в более чем в полтора метра бетон укладывают в 3 слоя. Перед каждым слоем предыдущий должен просохнуть. Это занимает от пяти до десяти дней в зависимости от погоды. Когда фундамент укладывают за один раз, бетон тщательно и равномерно распределяют по периметру. Метод последовательной заливки для экономии дерева важно чётко распланировать. Не стоит допускать чётких фигур с равными пропорциями. Исключают залив фундамента “комнатами”. Это послужит образованию слабых мест в ленте. Для выпуска воздуха используют специальные вибрирующие установки. После заливки всей массы её выравнивают по уровню. Если погодные условия сухие и жаркие, то бетонную массу поливают водой. Это связано с тем, что быстрая потеря влаги грозит образованием трещин.
  12. Демонтаж. Палубы убирают после полного высыхания бетона (около трёх недель). Плёнку также убирают.

БетонЛенточный фундамент после высыхания даёт усадку. Строительство продолжают спустя два года после установки. За это время бетон потеряет в размере из-за испарения влаги и наберётся прочности.Бывшую опалубку используют повторно для строительства нового проекта или разбирают на доски.

Проблемы, которые могут возникнуть

При неправильном монтаже опалубки могут появиться неприятные последствия.

Многие из них можно исправить, а в случае с другими, придётся начать всё заново:

  1. Часть досок прогнулась. Заливая бетон, внимательно следят за поведением палуб. Если было замечено искривление или вздутие (допуск 5 мм), то нужно срочно убрать с этого места цемент и устранить дефект, добавив опор.
  2. Дефект замечен не сразу. Если с момента заливки прошёл день, то выровнять участок уже не получится. После полного высыхания проблемное место ровняют вручную.
  3. Рухнула палуба. При плохом контроле прочности такая ситуация не исключаема. В этом случае бетон быстро убирают и восстанавливают целостность опалубки. То же делают в случае разрыва.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, которые способны не только замедлить работу, но и повлечь потерю ресурсов, прочность конструкции проверяют несколько раз.

Столбчатый фундамент

Схема

Сложность в заливке столбов заключается только в рытье шахт. Для этого потребуется специальный инструмент. Без его использования копают котлованы под каждый столб, создают гравийно-песочную подушку и устанавливают опалубку.

Для точного образования прямых углов используют уровень. Столбы укрепляют арматурной стяжкой и заливают бетоном.

Монолитная плита

Перед установкой опалубки выкапывают котлован нужной площади. Его дно засыпают гравием и песком, а затем утрамбовывают виброплитой. Самостоятельно заливать такой фундамент очень сложно, поэтому не стоит экспериментировать с большими постройками. Установите опалубку, плёнку и арматурную стяжку по всей площади. Так как нет крепежа между стенками, как в ленточном варианте, большое внимание уделяют опорам. Залейте бетоном, постепенно распределяя его внутри. Последним процессом по заливке монолита является выравнивание его по высоте.

Несъёмная опалубка

ПлитаЭто передовое решение для возведения построек. Есть несколько видов такой опалубки, которые подбирают индивидуально к каждому проекту.

Виды:

  1. Пенополистирол. Это прочная разновидность пенопласта. Имеет вид конструктора с различными блоками, поворотами и пластинами. Отличается по толщине стенки (от 4 до 10 см). Имеет специальные и надёжные системы крепежа и не нуждается в арматуре. Может заливаться частями с последующей надстройкой и для возведения стен.
  2. Бетонная. Изготавливается из высокопрочного бетона, имеет специальную форму для сцепки. Арматура не крепится между собой, а находится в предназначенных для этого отверстиях и упорах.
  3. Щепоцемент. Внешний вид напоминает деревоплиту, однако это не так. Главным связующим элементом щепы является бетон.

Опытные строители рекомендуют закупать весь материал сразу, чтобы избежать различных недоразумений.

При строительстве жилого помещения с использованием несъёмной опалубки не забывайте про вентиляцию. Хорошая система позволит избежать накоплению влаги в помещении.

Строительство опалубки и заливку фундамента для небольших хозяйственных построек может позволить себе любой начинающий строитель. Однако для жилых домов и малоэтажного строительства такое важное дело лучше поручить профессиональным строителям. Ведь от фундамента зависит общая прочность здания и неправильная его постройка приводит к печальным последствиям.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: